인도 차이나 환타지

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라다크 여행을 하실땐 항상 조심하셔야 합니다. 

 저 아래 절벽에 이렇게 한두대씩 트럭이 누워(?)있죠. 

 가다보면 그 순간이 얼마나 찰나의 실수인지 알게됩니다. 

 그리고 그 찰나야 말로 어쩌면 진정한 신의 세계일지도 모른다는 생각이 들죠. 

 차가 출발하기 전, 열심히 뿌자를 드리는 기사가 있는 차를 타면 괜히 마음이 든든합니다. 

 누군가의 염이 어쨌건 좋은 쪽으로 발현될테니 말입니다. 

 다시 한번 당부드리지만, 당일치기로 올라가는 지프는 주의하셔야 합니다. 

 사람이 20시간 가까이 운전에 집중할 수가 없어요. 

 기사 옆좌석에 탔다면 자지말고 기사 눈을 감시하세요. 

 깜깜절벽이 있는 구간에서도 기사의 눈은 순간순간 흰자가 가득해집니다. 

 까무룩 조는 그 찰나의 위험한, 심장의 두근거림. 아주 쪽득쫀득해집니다. 

 라다크로 가는 지프안에서는 기사가 상전입니다. 

 모셔야죠. 피곤해 보이면 잠깐 눈 붙여도 돼. 담배 필래? 빤(씹는담배)줄까? 사탕 줄까?

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2011년 1월 인도 네팔 100배 즐기기를 절판하고 '프렌즈 인도 네팔'로 출판사를 변경한 채 개정판을 내면서 시킴주 전체를 비롯해 치토르가르, 괄이오르등의 도시가 빠졌습니다.

펠링은 트레킹을 즐기는 여행자들의 베이스 캠프로 각광받는 곳이다. 마을 자체에 볼거리가 많지는 않지만, 주변의 자연 경관이 빼어나게 아름다운 데다 트레킹의 출발점으로도 적당해 시킴 주 서부 지역을 방문하는 대부분의 사람이 찾고 있다.

펠링을 방문하는 사람들은 마을에 안주해 있기보다 트레킹을 즐기는 데 골몰하는 편이다. 특히 티베트 불교인들이 성지로 여기는 케체팔리 호수 Khechepali Lake나 시킴 왕국의 옛 수도인 욕솜 Yoksom까지 이어지는 굽이굽이 산길은 매우 인기 있는 코스. 손끝과 발끝까지 저릿하게 전해지는 신선한 공기를 만끽하고 싶다면 꼭 한번 경험해볼 만하다.

여기에 더해 육체뿐만 아니라 마음까지 맑게 정화시키고 싶다면, 오가는 길에 있는 닝마파의 본산 페마양체 사원 Pemayangche Monastery에 들러 잠시 명상의 시간을 가져보는 것도 좋은 방법이다.

펠링은 주변의 볼거리를 연결해주는 중간 도시로서의 역할도 크지만, 해발 2,138m의 고산지대에 자리하고 있어 전망이 무척 근사하다는 장점도 지니고 있다. 특히 펠링에서 바라보는 칸첸중가는 다르질링 등에서 보는 것과는 비교도 안 될 정도로 멋진 편. 마치 손만 뻗으면 닿을 듯 가깝게 느껴져 감탄사가 절로 나온다.

How to Access

펠링 이렇게 간다

펠링으로 가는 길

갱톡 → 펠링

․ 비행기 5~6시간

실리구리 → 펠링

․ 버스 5~6시간

조레탕 → 펠링

․ 지프 2시간 30분

케체팔리 → 펠링

․ 지프 40~50분

욕솜 → 펠링

․ 지프 1시간 30분~2시간

게이징 → 펠링

․ 지프 30분

펠링은 버스나 지프로 연결하는 게 일반적이다. 단, 펠링까지 버스로 연결되는 도시는 갱톡, 실리구리, 조레탕뿐이며 각 도시에서 하루 1편씩 운행된다.

 지프도 사정은 별반 다르지 않은 편. 몇몇 개인 여행사들이 합승 지프를 운영하고 있지만 제한적이다. 그나마 갱톡과 펠링을 오가는 노선만이 자주 있을 뿐이다.

 간혹 다르질링에서 펠링으로 바로 오는 경우도 있는데, 이때는 반드시 웨스트 벵갈과 시킴 주의 경계 도시인 조레탕을 경유해야 한다. 즉 다르질링→조레탕→펠링의 순으로 이동해야 한다는 이야기다.

 한편, 펠링에서 12㎞ 떨어진 게이징 Geyzing은 외부 도시로 연결 편이 많은 도시. 펠링이 산간 마을이라면 게이징은 읍내에 속하기 때문이다.

 펠링의 숙소 주인들은 펠링과 연결되는 도시에 대한 버스․ 지프 시간표를 꿰고 있다. 교통편의 운행 시간 변동이 심하므로 이들의 조언을 받는 것은 필수다.

 펠링의 사루다 호텔 앞의 대로변에 SNT 버스 스탠드와 지프 정류장이 있다.

펠링행 버스

운행 갱톡․실리구리․조레탕에서 07:00 출발

게이징 ↔ 펠링

지프

운행 06:00~16:00 30분에 1편

요금 ₨ 20

Transportation

펠링 이렇게 다닌다

 펠링 시내에서의 이동 수단은 따로 필요 없다. 걸어서도 충분히 돌아볼 수 있기 때문이다. 페마양체 사원까지도 불과 2㎞ 거리라 1시간 정도의 산책이면 충분하다.

 트레킹의 출발지로 유명한 케체팔리 호수 Khechepali Lake까지는 매일 15시 30분에 버스가 출발한다. 하지만 버스가 펠링으로 돌아오는 시간이 다음날 오전 7시이므로 1박 이상 머물 생각이 없다면 지프를 전세 내 당일치기로 다녀오는 것이 좋다. 지프를 빌릴 경우, 하루 동안에 욕솜까지 둘러볼 수 있어서 여러모로 편리하다.

 펠링의 여행사에서는 근교의 칸첸중가 폭포 Kangchenjunga Fall, 림비 폭포 Limbi Fall, 싱쇼 브릿지 Sinshore Bridge 등을 둘러보는 투어 상품을 선보이고 있다.

 방문자들이 모두 개별적으로 방문하기엔 여러모로 여의치 않으니 투어를 적극적으로 활용하는 것이 좋다.

 투어 신청은 머무는 숙소에서 하면 된다.

투어 요금 ₨ 150

Sightseeing

펠링의 볼거리

펠링 시내만을 따진다면 볼만한 곳이 별로 없다. 따라서 근교의 케체팔리 호수나 욕솜 등을 묶어서 둘러보는 게 요령. 각 볼거리를 연결하는 노선은 빼어난 경관을 자랑하는 트레킹 코스이기도 하니 시간이 넉넉하다면 걸어서 이동하는 것도 괜찮다.

단, 걸어서 다닐 경우, 하루에 한 곳 이상을 보기는 힘들다는 것을 염두에 두어 일정을 넉넉하게 잡아야 한다.

펠링 100배 가이드

페마양체 사원(지프 30분, 트레킹 5시간) ▶ 케체팔리 호수(지프 30분, 트레킹 3시간 30분) ▶ 욕솜

예상 소요 시간

지프 5~6시간, 트레킹 12~13시간

페마양체 사원 ■■■

Pemayangche Monastery

 1705년에 세워진 불교 사원으로, 티베트 불교의 한 종파인 닝마파의 시킴 본부다. 본당은 언제나 묵직한 자물쇠로 채워져 있어, 개별적으로 관람하는 것은 불가능하다. 만약 본당 안을 둘러보고 싶다면 사원 안뜰에서 놀고 있는 동자승에게 문의해 열쇠 담당 스님을 소개받아야 한다. 페마양체의 본당에는 비전문가의 눈에도 상당히 아름다운 탕카들이 상당량 보존돼 있어 둘러볼 만한 가치는 충분하다.

 펠링에서 페마양체 사원까지는 걸어서도 충분히 이동할 수 있다. 단, 장마철에 방문한다면 나무에서 떨어지는 거머리에 각별한 주의를 기울여야 한다. 풀밭과 나뭇잎에 서식하는 이 지역의 거머리들은 사람을 포함해 지나가는 동물들의 몸에 찰싹 달라붙어 피를 빨아먹는다.

개방 08:00~20:00

요금 ₨ 10

가는 방법 펠링 시내에서 도보 30~40분

케체팔리 호수 ■

Khechepali Lake

 펠링에서 케체팔리 호수까지는 여행자들에게 각광받는 대표적인 트레킹 코스. 트레킹의 처음 2시간 정도는 시골마을을 끼고 걷는 내리막길이고 이후 4시간은 오르막으로 이어진다. 특히 마지막 1시간 남짓 걸리는 코스는 경사가 무척 심해, 초보자는 애를 먹을 수도 있다.   웬만큼 트레킹에 익숙한 여행자라도 하루 동안에 왕복하기는 불가능하니 케체팔리 호수에 있는 숙소를 이용하자. 당일치기로 다녀오려면 지프를 이용하는 것이 가장 좋은 방법이다.

 참고로, 케체팔리 호수는 티베트인에게 있어 사원과 마찬가지로 여겨지는 신성한 장소다. 상당한 추앙을 받고 있으니 행동에 각별한 주의를 기울이자.

 펠링에서 케체팔리 호수까지의 자세한 트레킹 노선은 가루다 호텔에서 자체 제작한 지도를 참고하는 것이 좋다. 자체 제작했다고는 하지만 트레킹을 즐기는 데 전혀 문제가 없을 만큼 완벽해 큰 도움이 된다.

요금 펠링→케체팔리→욕솜→펠링 지프 ₨ 850

가는 방법 펠링에서 도보 6시간, 버스 ₨ 20

게이징 ■

Geyzing

 펠링에서 불과 12㎞ 떨어져 있는 게이징은 시킴 주 서부에서 가장 큰 도시 중 하나. 게이징은 시킴 주 내에서는 교통의 요지로 꼽히지만 관광지로 개발되지 않은 탓에 아직까지 소도시다운 분위기를 간직하고 있다.

 게이징이 특별한 이유는 매주 수요일에 열리는 7일장 때문이다. 근교의 펠링이나 욕솜 등에 거주하는 마을 사람들에게도 인기가 있어 수요일에는 주변 도시의 모든 자동차가 게이징으로 몰려든다고 해도 과언이 아닐 정도다. 여행자에겐 순박한 시킴 주 사람들이 엮어내는 활기찬 장터 풍경을 볼 수 있는 좋은 기회인 셈. 단, 여행자가 머물 만한 숙소는 거의 없는 편이므로 펠링에서 당일치기로 다녀오는 것이 좋다.

가는 방법 펠링에서 지프 30분, ₨ 20

욕솜 ■

Yoksom

 갱톡으로 수도를 옮기기 저까지 시킴 왕국의 수도였던 곳. 현재는 그저 작은 마을에 불과해 고도의 분위기를 느끼긴 어렵다.

 트레킹으로 욕솜을 방문하고자 한다면 케체팔리 호수를 출발점으로 삼는 것이 가장 좋은 방법이다. 약 5시간 정도가 소요되지만 내리막이 대부분이기 때문에 초보자도 부담 없이 즐길 수 있다. 만약 펠링을 기준으로 한다면 펠링→케체팔리 호수(1박)→욕솜의 순으로 움직이는 것이 가장 좋은 방법이다.

 펠링에서 욕솜까지 버스로 가려고 마음먹었다면 먼저 근교의 게이징으로 이동하자. 펠링에서 욕솜까지는 직행버스가 운행되지 않기 때문이다. 게이징에서는 매일 오전 7시에 욕솜행 버스가 출발한다.

가는 방법 게이징에서 버스, ₨ 35

Hotel

펠링의 숙소

펠링과 트레킹 코스로 연결된 근교 지역은 부유한 인도인 관광객을 상대로 하기 때문에 배낭 여행자가 머물 만한 저렴한 숙소가 거의 없다. 펠링을 베이스 캠프로 삼는 것이 최선이다.

가루다 호텔 Hotel Garuda

주소 펠링의 SNT 버스 스탠드 앞

전화 (03593)258319

요금 도미토리 ₨ 60(공동 욕실, 순간온수기), 싱글․더블 ₨ 120(공동 욕실, 순간온수기)~

300(개인 욕실, 순간온수기)

펠링을 방문하는 모든 배낭 여행자가 첫 번째로 찾는 곳. 특히 무료로 배부하는 트레킹 지도와 각국의 여행자들이 남긴 트레킹에 대한 꼼꼼한 정보 책들은 이곳만의 보물이다.

부설 식당은 주문하고 최소한 30분은 기다려야 음식이 나올만큼 느리지만 맛은 좋다.

트레커스 헛 Trekker’s Hut

주소 케체팔리 호수 근처

요금 도미토리 ₨ 70(공동 욕실), 더블 ₨ 100(공동 욕실)

객실은 허름하지만 케체팔리 호수에 방문하는 대부분의 배낭 여행자가 머문다. 숙소가 별로 없어 선택의 여지가 없기 때문이다. 그나마 몇 년째 같은 요금을 고수하고 있어 인기 있다. 예쁘게 꾸민 정원도 눈에 띄고 네팔식 탈리인 달밧도 주문해서 먹을 수 있다.

모든 객실이 더블룸으로 이루어져 있다.

라다크 게스트 하우스 Ladakh G.H.

주소 Hotel Garuda에서 게이징 방향으로 30m

요금 도미토리 ₨ 50(공동 욕실), 더블 ₨ 200(개인 욕실, 순간온수기), 3일실 ₨ 300(개인 욕실, 순간온수기)

시킴 전통 가옥을 개조한 숙소. 1개의 더블룸, 2개의 3인실, 4개의 침대를 갖춘 도미토리가 전부일 만큼 규모가 작다. 부설 식당은 없다.

TRAVEL PLUS+

펠링에선 트레킹을 만끽하세요!

펠링은 전망도 아름답지만, 시킴 주 서부 트레킹코스가 시작되는 지점으로도 각광받는 곳. 우기를 제외한 대부분의 기간에 트레킹을 즐길 수 있어 많은 이들이 찾고 있답니다. 

가장 인기 있는 트레킹 코스는 펠링을 출발해 케체팔리 호수→욕솜→타쉬딩 Tashiding→렉쉽으로 향하는 3박 4일 코스. 하지만 말이 3박 4일이지, 실제로 걷는 시간은 하루에 6시간도 채 되지 않기 때문에 큰 부담은 없습니다.

물론 난이도도 높지 않아 산을 잘 타지 않아도 상관없는데요, 우리나라라면 북한산을 올라가는 수준 정도로 생각하면 됩니다.

트레킹 시즌

한여름인 3~5월 중순과 맑은 날씨가 이어지는 9~11월이 최고의 시기입니다. 우리나라의 여름을 떠올려 6~8월이 좋지 않을까 생각하지만, 천만의 말씀! 이 기간은 인도의 우기에 해당돼 내내 비가 내리는 데다 풀밭에는 거머리마저 서식해 트레킹하기에 좋은 시기가 아닙니다.

출발 전 주의 사항

펠링의 트레킹 코스는 고산병에 걸릴 만한 높은 고도도 아닐뿐더러 험한 길도 아니기 때문에 크게 주의할 만한 사항은 없습니다. 어지간한 체력의 소유자라면 누구나 도전할 수 있을 정도로 난이도가 낮으니, 코스를 잡는 데도 크게 고민할 필요가 없죠.

다만, 다른 여행자의 조언을 듣고 싶다면 가루다 호텔의 여행자 방명록 Information Book을 들춰보세요. 먼저 다녀간 선배 여행자들의 자상하고 친절한 설명을 접할 수 있답니다. 한국어로 적힌 주의 사항도 발견할 수 있으니 주의 깊게 살펴보세요.

가루다 호텔에서는 함께 산에 오를 동반자도 구할 수 있습니다. 안내 데스크 옆에 마련된 광고란에는 일행을 구하는 사람들의 벽보가 가득하니 이를 적극 활용하세요.

코스 가이드

첫째 날 펠링 → 케체팔리(6시간~)

트레킹 초보자에게 권하고 싶은 코스. 크게 험한 길도 없는 데다 전체 코스 중 2시간 정도는 내리막길이라 부담없이 즐길 수 있습니다. 심지어 등에 땀도 차지 않을 정도니 가벼운 마음으로 산책하듯 걸어도 좋을 듯합니다.

아무리 걸음이 느린 사람도 4시간이면 충분해, 펠링에서 아침 식사를 마치고 오전 10시 이전에 출발하면 됩니다. 정 힘들다면 오가는 버스나 지프를 잡아타고 좋습니다.

둘째 날 케체팔리 → 욕솜(4~5시간)

마지막 40분간의 오르막을 제외하면 모두 내리막길인 코스입니다.

첫째 날의 펠링 → 케체팔리 구간보다는 길이 좋지 않은 편이지만 가벼운 마음으로 주변 풍경을 즐기며 걷는 데는 큰 문제가 없습니다.

단, 코스 중간에 마땅한 레스토랑이 없다는 게 문제인데요, 가장 좋은 방법은 케체팔리에서 아침 식사를 마친 뒤 바로 출발하는 것입니다. 넉넉잡아도 점심 식사 시간 전까지는 욕솜에 도착할 수 있답니다.

셋째 날 욕솜 → 타쉬딩(6~7시간)

타쉬딩은 ‘기본 출입 허가서’로 갈 수 있는 마지막 마을입니다. 경사가 심한 오르막길은 없지만, 욕솜에서 타쉬딩까지의 거리는 무려 19㎞나 되기 때문에 이른 아침부터 서둘러야만 하루 안에 트레킹을 마칠 수 있습니다.

타쉬딩은 아주 작은 마을이지만 방문객을 위한 작은 숙소도 마련돼 있습니다. 또한 타쉬딩 곰파 Tashiding Gompa라는 작은 티베트 불교 사원도 있으니 빼놓지 말고 들러보세요.

넷째 날 타쉬딩 → 펠링

타쉬딩에서 도보로 1시간 정도 떨어진 렉쉽까지 이동한 뒤, 30분에 1편꼴로 운행하는 지프로 게이징까지 이동하면 됩니다. 게이징에서는 펠링까지 운행하는 지프가 있답니다.

크리에이티브 커먼즈 라이선스

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커플들이라면 대부분 이런 그림

'당신도 나를 위해, 내가 죽으면 이런걸 만들어 줄 수 있어?'

남성들의 반응은 반반이다.솔직한 성격의 남자라면 묵묵 부답. 

'당연하지! 이거뿐이야. 이보단 좀 커야지.'정도 말하는 남자라면 상당한 정치력의 소유자다.

독신인 여성들은 이 앞에서 주로 한탄을 한다.

'에휴 난 이런거 만들어줄 어떤 놈 없나?'

만약 그녀에게 흑심이 있다면 들이댈 수 있는 절호의 기회다.

'나 할 수 있는데……'라는 말 한마디면 우선 기본 점수는 따고 들어가지 않을까?

내가 아는 욕쟁이 친구중 한명은 따지마할에서의 감동을 이렇게 표현했다.

'씨발새끼 만들어 놓고 졸라 뿌듯했겠네!'

늘 자신의 여자친구에게 뭔갈 선물하고는 능력있는 남자라고 뻐기는 그 다운 말이었다.

아마 그가 이렇게 욕을 한 이유는 여자 친구와 헤어지고 인도로 날아온 탓이리라.    

1631년 7월 17일, 무굴의 5대 황제 샤 자한의 아내였던 뭄타즈 마할이 38살을 일기로 죽었다. 

스무살에 첫 아이를 가진이래 18년동안 무려 13명의 아이를 낳은 그녀는 결국,  14번째 아이인 가우하라 베굼 Gauhara Begum을 출산하는 과정에 죽고만다.

사실 황후로서의 삶은 겨우 4년째가 되던 해였다. 

오늘날의 기준으로 18년동안 14명의 아이를 낳는 것도 좀 상식 밖이지만, 한 가지 더 중요한 사실은 뭄타즈 마할은 한 곳에 정착했던 적이 거의 없었다.

무굴제국은 동아시아의 전통과 달리 큰 아들에게 황위를 물려주는 전통이 없었다. 왕자들끼리 자유경쟁을 통해 가장 나은 아들(바꿔 말하면 아버지에게 가장 잘 보인)이 황위를 계승했다.

이러다 보니 왕자들은 전공을 세워야만 했고 끊임없이 병력을 이끌고 원정에 나서곤 했다. 

다정도 병인가 하노라라는 싯구는 아마 이 커플에 해당되는 말일지도 모른다.

샤 자한은 원정을 할때조차 뭄타즈 마할과 동행했다. 

뭄타즈 마할의 임신 기간을 고려했을때, 그녀는 상당 기간동안 임부의 상태로 여행을 해야만 했다. 그것도 그냥 여행이 아니라 전쟁터 사이를 비집고 다녔다. 

그렇게 쌓은 공적으로 샤 자한은 황제가, 그녀는 황후의 자리에 올랐건만 겨우 4년 만에 죽게 된 것이다. 

그녀의 마지막 유언 

'나를 위해 세상에서 가장 빛나는 무덤을 만들어 주세요.'라는 말에 대해 마치 철없는 황후 마마. 즉 마리 앙뜨와네뜨의 화신인것처럼 이해하는 경우도 있는데,

사실 나는 이 대목에서 옥중에 갇힌 춘향이가 이도령에게 했던  '내가 죽으면 도령님 선산에 묻어주오.'라는 유언과 더 연관성이 있다고 느껴진다.

뭄타즈의 집착은 회한에 가까웠다.

샤자한도 냉큼 그러마라고 약속했다.

말하기 좋아하는 사람들에 의하면 샤자한은 슬픔이 깊었던 나머지 뭄타즈가 죽고 얼마 지나지 않아 머리가 모두 세었다고 한다. 샤 자한은 뭄타즈 마할보다 한 살이 많아서 당시 서른 아홉이었다.

그의 백발설의 진위는 알 수 없지만 분명한 건 정자왕(!) 샤 자한은 이후 단 한 명의 아이도 가지지 않는다. 

유능했던 꿀람(샤 자한의 왕자시절 이름)은 뭄타즈가 사망한 이후 변해버렸다. 제국의 통치보다는 제국의 영화를 바탕으로 심시티 Simcity에 몰두했다. 

뭄타즈가 죽고 바로 1년 후, 따지마할의 공사가 시작된다. 공사가 시작됐다는 말은 이미 설계를 비롯한 계획이 수립됐다는 이야기. 이건 다시말해 샤 자한은 뭄타즈가 죽자마자 유언을 실행하기 위해 움직였다는 의미다. 

연 인원 20만 명, 약 1,000여 마리의 코끼리가 자재를 날랐다. 그러고도 22년이나 걸렸다.

설계는 이란 출신의 천재 건축가 우스타드 이샤 Ustad Isa(주1)가 맡았다. 우스타드 이샤는 자신이 생각하는 천국의 이미지를 따지마할에 그대로 투영했다. 

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따지마할 아름다움의 핵심은 바로 완벽한 대칭구조, 돔과 아치에서 느껴지는 우아한 곡선미, 그리고 대리적 공예의 일종인 피에트라 두라 Pietra Dura(인도에서는 빠르친 까리 Parchin Kari라고 부른다.)의 아름다움을 꼽을 수 있다. 

특히 이딸리아에서 전래된 피에트라 두라는 따지마할 장식의 핵심을 차지하며 결국 인도에서 만개한다. 피에트라 두라의 기법은 사실 요즘의 눈으로 보면 의외로 간단하다. 대리석 바탕위에 준보석이나 보석을 붙여만든 일종의 모자이크. 한국의 나전칠기와도 재료가 다를뿐 원리 자체는 같다. 

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이렇게 지어진 따지마할은 빛의 예술을 선사받았다. 순백의 대리석 자체도 태양의 위치에 따라 흰색과 노랑색의 경계를 넘나드는데, 여기에 보석 모자이크가 더해져 시간에 따라 다른 색감을 자랑하게 된 것. 

쳐다보는 각도에 따라 시간에 따라 날씨에 따라 달리 보이는 따지마할의 마법은 이렇게 탄생했다. 

완공되던 날, 황제의 몸으로 독신을 지키며 뭄타즈만을 그렸던, 이미 노인이 되어버린 샤 자한의 눈에는 무엇이 보였을까?

애정도 길이라면 길이었지만,  외길만을 달려온 샤 자한의 말년은 우울했다.    

샤 자한은 아그라를 온전히 뭄타즈만의 도시로 남기를 원했다. 사랑하는 부인이 죽은 아그라는 더 이상 제국의 수도도 아니었고 무엇보다 그 자신이 아그라에서 버틸수가 없었다. 

샤 자한은 아그라에서 살기를 포기하고, 수도를 델리로 천도한다.  

타지마할이 한참 지어지고 있을 때, 또 그만큼의 사람들이 델리에서 새로운 수도를 건설하기 시작했다. 왕궁인 붉은 성, 인도 최대의 이슬람 사원인 자미 마스지드가 따지마할과 동시에 건설됐다. 

후일 건축광이라는 오명을 뒤집어쓴 샤 자한은 어쩌면 아주 약한 남자였을지도 모른다. 

그리고 그의 통치 포기와 심시티 놀이는 제국의 재정을 파탄 지경까지 몰고간다. 

그럼에도 그는 쉬지 않았다. 어쩌면 그에게 남은 생은 그저 그녀를 기념하기 위했음이 전부였는지도 모른다. 

전해지는 이야기에 의하면 샤 자한은 야무나 강 건너, 그러니까 따지마할 맞은 편에 검은 대리석으로 만든 따지마할과 똑같은 무덤 건설을 계획했다고 한다. 검은 따지마할은 바로 샤 자한 자신의 무덤이었다. 흑/백의 따지마할 사이에는 아치로 만든 다리가 연결될 계획이었다고 한다. 하지만 

오늘날 검은 따지마할이 없는 이유는 샤 자한이 뭄타즈마할과의 사이에서 난 여섯번째 자식인 아우랑제브가 반란에 성공, 샤 자한을 강제로 폐위시켜 버렸기 때문이다. 

아들은 큰형인 다라 시코만 편애한 아버지를 극도로 싫어해서 따지마할에서 겨우 2km 떨어진 아그라 성의 남동쪽 끝에 있는 작은 정자에 가둬버렸다. 샤 자한은 그 곳에서 부인의 무덤을 7년간 바라보다 쓸쓸하게 죽었다. 

아우랑제브는 아버지가 죽은 후, 뭄타브 마할의 무덤 옆에 묻어줬다. 합장이라고 본다면 배려일테고, 무굴의 황제중 유일하게 무덤 더부살이중이라는 것을 인식한다면 아우랑제브를 끝까지 그를 경멸했다고 해석할 수도 있다. 

어쨌건 이 부부는 세상에서 가장 아름답지만, 대신 가장 시끄러운 무덤속에서 지금도 안식을 취하고는 있다. 아마 하루에도 수백번씩 '그럼 그 사람들이 여기 묻혀있는거야?'라는 누군가의 말소리와 함께 부러움 가득한 여인네들의 한탄을 듣겠지만 말이다.  

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발전지상주의자들의 땅에서야 개발과 발전이 무작정 좋은 뜻일 수 있겠지만, 사실 개발과 발전으로 인해 누군가는 삶의 터전을 잃을 수도, 누군가는 평생 해오던 직업군 자체가 사라질 수도 있다. 그리고 많이들 개발과 발전의 어두운 면에 대해서는 애써 외면하곤 한다.

30여년 전만해도 한국에는 시계수리공이 나쁘지 않은 직업이었다. 시계 자체가 귀했던 시대였던 탓도 있었는데, 80년대 전자시계가 등장하고 이어 모바일 폰이 등장하며 시계는 한동안 자취를 감췄었다. 시계 수리공의 입장에서는 기술의 발전에 따라 자기가 평생 업으로 삼아온 직업군 자체가 사라진 셈이다.

이런 직업군은 많다. 도장파는 사람이 그렇고, 가전회사의 전국적 A/S망이 깔리기 전 그 역활을 담당했던 동네 전파사가 또한 그렇다. 

공업화가 더딘 인도에서 수공업 기반의 장인, 방직공, 옹기장이는 오랜기간 인도 제조업의 근간이었지만, 역시 세월은 거스를 수 없는 법. 인도 또한 점점 손으로 무언갈 만드는 일의 경쟁력은 사라져갔다.

내가 처음 인도를 여행하던 90년대 중반만해도 인도 전통 차인 짜이는 반드시 옹기장이가 손으로 빚어만든 토기에 담아줬다. 홀짝 마시고 길바닥에 내던지면 파삭 소리를 내면서 부서졌는데, 그 순간 인도인들로부터 받았던 스트레스가 날아갔다고나 할까? 자기가 먹은 그릇을 내던져 부순다는 건 꽤나 통쾌한 경험이었다. 무엇보다 세상에 이보다 더 확실한 1회 용기는 없었다. 

16년이 지난 지금 이런 토기 그릇은 바라나시나 꼴까따같은 유독 전통을 중시하는(반면 꼰대스러운) 몇몇 도시를 제외하고는 만나볼 수 없다. 한동안 비닐 컵이 토기를 대체하며 온 인도를 비닐 지옥으로 만들더니, 요즘은 우리가 쓰는 1회용 종이컵이 슬슬 인도 전역을 잠식해 들어가고 있다. 이제 인도에서도 아트하는 옹기장이라면 모를까 생필품을 만드는 옹기장이라는 직업은 사라져가는 셈이다.

인도인들의 느긋함은 정말 상상을 초월하지만, 가끔 탁월한 통찰력을 발휘할 때도 있는데 지금 소개하는 민속박물관이 바로 그런 곳이다. 

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무려 1956년, 인도정부는 전국의 장인들을 불러모은다. 그리고는 각 지역별 개성이 넘쳐나는 생필품, 농기구, 신상, 하나못해 옷감부터 전통 주택과 그 안의 민속 벽화까지 그 모든걸 재현하라고 지시했다. 그리고 이 일은 1980년대까지 이어진다. 무려 30년짜리 프로젝트였던 셈이다.

이렇게 탄생한 민속박물관은 단언컨데 델리의 가장 빼어난 숨은 보석중 하나다.

여행자들이 볼 수 있는 인도는 어디까지일까? 안타깝게도 내가 생각하기에 모든 여행지는 그저 비닐 하우스일뿐이다. 패키지는 말할 것도 없고(전용 차량에 몸을 싣고 있다가 내리세요 할 때마다 내려서는 똥 누기위해 나온 강아지처럼 한 시간쯤 둘러보고 다시 전용차량에 들어가는 반복행위를 하면서 뭘 볼 수 있을까? 인도여행은 사람과 부대끼는게 8할이다.)

배낭여행이라 해도 우리가 머무는 곳은 단지 외국인 여행자들을 위해 조성해놓은 콘크리트의 여행자 거리. 그 안에 있는 게스트 하우스와 레스토랑뿐이다. 

각 주 州마다 다른 농민들의 전통 가옥 양식을 볼 수 있는 기회는 흔치않다. 결국 우리의 여행이라는게 유명한 유적지나 휴양지를 찾아헤메는 방식이기 때문이다.

그런 점에서 민속박물관은 인도에서 거의 유일한 공간이다. 인도 사람들은 어디에서 살까? 우리는 단순하다. 용인 민속촌에 가봐도 볼 수 있는건 기와집과 초가집. 물론 기와집이야 따지고 들자면 지역별로 각각의 개성이 넘치지만, 얼핏 봐서는 두가지 양식 뿐이다. 

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인도는 땅덩이의 크기만큼이나 다양하다. 그도 그럴것이 인도라는 나라는 그들의 국토에 히말라야, 사막, 밀림, 고원, 해변이라는 극단적인 기후대를 가지고 있다. 당연히 지역에 따라 가옥양식이 구분된다.

저지대 히말라야인 히마찰 쁘라데시의 꿀루계곡으로하면 주로 2층집이 선보이는데 대게 1층은 외양간, 2층에서는 사람이 산다. 인도 동부 오리싸 지방의 경우는 갈대가 주요 건축 자재로 쓰이고, 마드야 쁘라데시의 곤드지방은 우리네 ㄷ자 초가집과 거의 흡사한 건축양식을 보인다. 

짚과 어린 대나무로 만든 나갈랜드(이 지역을 방문하기 위해서는 인도정부의 특별 허가가 필요하다.)의 원주민 주택을 여기가 아니면 어디서 볼 수 있을까?

히마찰 쁘라데시의 가옥, 왼쪽이 민속박물관, 오른쪽은 히마찰 쁘라데시주 마날리의 실제 가옥. 재현도, 싱크로율 상당하다.

복원된 전통가옥만큼이나 놀라운 것들은 전시실 내부를 빼곡히 채우고 있는 민속 공예품들이다. 정확히 생활용품, 면직물, 종교용품등 주제에 따라 나눠져 있는데, 상당수가 인도 전국 방방곡곡을 뒤져서 들고 온(?) 진품, 일부 귀족풍의 생활용품들은 모조품인데, 바로 그 지역의 장인을 데려다 복원시킨 덕에 소재, 기법등 모든 면에서 탁월한 재현도를 자랑한다.  

우리네 민속촌처럼 옹기장이가 직접 흙을 빚어 인도식 자기를 만드는 것을 관람할 수도 있고, 이들이 직접 만든 다양한 물건들을 현장구매할 수 있어 볼거리와 쇼핑의 두마리 토끼를 잡았다는 것도 강력하게 추천할 수 밖에 없는 이유. 

무엇보다 민속박물관은 현재까지 무료관람을 고수하고 있다. 인도내 박물관 입장료가 상대적으로 호된 것을 생각한다면, 민속박물관을 방문을 마다할 이유가 전혀 없다. 

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어느 나라를 여행하건 수도는 특별한 의미를 갖는다.

그 나라의 정치, 경제의 중심지인건 물론이거니와 적어도 그 나라에서 가장 크고 번듯한 박물관을 가지고 있으며, 갑자기 독립이 하늘에서 뚝 떨어진 신생국이 아닌바에야 최소 수백년은 된 역사의 향기를 품고 있다.

인도의 수도 델리도 크게 다르지 않다.

우선 상기해보자. 인도는 세계 4대 문명 발생국중 하나다. 황하, 메소포타미아, 이집트 문명이 그 시대와 현재가 단절되어 있는데 비해 인도는 문명의 영속성마저 유지하고 있다.

어디 그 뿐인가? 델리는 무려 3천년의 역사를 지닌 고도. 자그마치 일곱개의 왕조가 도읍지로 삼았던, 그 덕에 유네스코 세계문화유산을 무려 3개나 품고 있는 고생창연한 역사의 도시다.

하지만 그럼에도 여행자들의 대세는 델리 건너뛰기다. 

여행자들은 정말 몸서리가 쳐질 정도로 델리를 싫어한다.

지금 막 배낭을 메고 황급히 어디론가 떠나는 여행자 A에게 물어보자.

'아니 대체 어제 입국했다면서 이렇게 가는 이유가 뭔가요?'

하얗게 질린 여행자 A는 나에게 손사레를 치면서 말한다.

대부분 문장의 시작은 이거다.

'아유 말도 마세요………제가 어제 공항에서요.'

사실 귀에 딱지가 앉을 만큼 들은 이야기다. 정말 족히 2천번은 같은 레파토리를 들었다. 그리고 가이드북에 충분한 페이지를 할애해서 경고도 했다. 하지만 상황은 수년 째 달라지지 않는다.

여행자들은 책을 보면서 

'아 내가 털리는구나'를 인지하면서 털린다.

누군가는 이렇게 말했다. 그래도 내가 어찌 될 운명인지를 아니까 털리면서도 마음은 편하더라구요.

이쯤되면 대책없이 낙관적이지만, 사실 여행은 이런 친구들이 잘한다. 

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델리 피하기의 가장 큰 덩어리는 명쾌하지 않은 공항에서 시내로 나오는 방법이다.

사실 어지간한 나라라면, 최소한 공항에서 시내까지는 안전하게 운송(?)해준다.

설사 시내에서 탈탈탈 털어먹더라도 말이다. 하지만 녹록하지 않은 이 땅은 가장 기본이어야 할 

공항에서 시내로 나오는 항목에만 장장 3페이지를 가득 할애할 만큼의 버라이어티한 장광설을 늘어놓는다.

낮설고 물선 곳에서는 귀가 가장 약해진다. 

팔랑대는 귀 덕에 함부로 누군가를 믿고, 그들이 과장하는 위험에 간이 오그라드는 체험을 한다. 

테러위협은 과장되고, 때로는 지진이나 홍수같은 재난이 나서 원하는 호텔에 갈 수 없다고도 한다.

공무원을 사칭하는 친구들은 얼마나 많은지, 밤 10시건 새벽 1시건 여행자들에게 보여줄 가짜 '정부 관광청'은 언제나 영엄중이다.

다행인건 2011년  3월부로 공항철도가 뚫렸다. 1인당 80루피, 한화로 약 2천원 가량인 이 신통한 교통수단은 델리 국제공항과 뉴델리역을 겨우 24분이면 주파한다.

많은 여행자들이 첫 숙박지로 삼는 빠하르간즈 구역은 뉴델리 공항 철도역에서 도보로 15분이면 충분한 거리. 1982년에 건설된 육중한 뉴델리 기차역을 육교를 이용해 가로지르면 그만이다. 물론 한국과 달리 어두컴컴한 뉴델리에서는 이 정도도 초보여행자에게는 가슴뛰는 모험일 수 있다.

사실 이 글을 쓰는 지금.

이성적으로 델리 피하기는 더 이상 유효하진 않다.

물론 습관처럼 지금도 여행자들은 델리를 급히 빠져나간다.

델리의 지독한 번잡함이 두려운 것이다.

누군가 말했다.

인도는 인간의 숲이라고.

그 숲에는 13억의 다른 얼굴들이 당신을 바라보고 있다.

부대낌이 싫다면, 인도는 적당한 여행지가 아니다.

인도를 인도답게 만들어주는 건 유적이 아니다.

자동차로 둘러보는 유적의 느낌은 유적에 미치지 않은바에야 몇 번 보면 시들한 돌덩어리뿐일지도 모른다.

인도는 사람을 귀찮게 한다.

한시의 틈도 주지않고 당신에게 말을건다.

처음에 그 말은

어디가? 우리가게좀 와볼래? 이리와 싸게 해줄께 정도의 호객일뿐이지만,

그 말에 귀를 기울이다보면, 13억 언어의 천재들은 가끔을 뒷통수를 친다.

언젠가, 기억에 남을만큼 성가신 가게 주인에게 잡힌적이 있었다.

통 살거라곤 없는 그 어두컴컴한 가게를 빠져나오기 위해 내가 만든말은

'생각해보고 다시 올께였다.'

가게주인은 내뒤로 이런 말을 내뱉었다.

'생각하고 생각하고, 그래 인간은 온 생을 통 털어 생각만 할 뿐이지.'

내 구매욕구를 자극하려는 말이었을게다. 하지만 그 순간 뒤통수를 날리던 그 언어의 신선함이란!

그 말을 듣고 보니 나는, 아니 우리는 머릿속으로 생각만 하는 삶을 살았었다.

가끔은 눈이, 손이, 몸이 즐거운 일도 해야한다.

부대끼지 않는다면 인도여행은 재미없다. 아니 내 머릿속에 어떤 기억으로 자리잡지 못한다. 

델리는 부대낌의 예술을 선사한다.

온 세상의 장삼이사, 천하의 잡놈들이 모여 한판 기예를 펼친다.

두려워하면, 즐길 수 없다.

쫄면, 인도는 달아난다.

이게 인도를, 그리고 델리를 여행하는 비결이다.

13억, 인간의 숲에 뛰어들어보자. 

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덕분에 인도에 도착하자마자 심카드 구입하는 것이, 한 5년전쯤 기차 타임테이블 구하는 것 만큼이나 중요해졌습니다.

뭐 메뉴얼상으로야 대리점가서 현지 심카드 구입하고, 충전하면 끝인 정도로 간단하지만

문제는 인도분들, 특히 빠하르간즈분들이 그리 녹록하게 심카드를 파실분들이 아니죠.

제가 여행을 하면서 본 심카드 구입 최고 기록은 4000루피였습니다.

그런데 충전 금액보니 100루피 충전되어 있더군요. 네 이건 걍 심카드 사면 딸려나오는 금액입니다.

해서 이 문제를 어찌 해결할까 고민을 좀 해본 결과. 한국식당들을 이용하자로 결론을 냈습니다.

무슨말이냐면,

아무래도 한국식당들은 현지 사정도 잘 알고 있고, 어느정도 컨트롤이 가능한 심카드 판매업소를 하나둘쯤은 알고 있죠.

문제는 그냥 입으로만 소개를 하면, 간간이 인도분들이 장난을 칠 소지들이 있습니다.

해서 아예 한국식당에서 컨트롤을 하게 하는게 어떨까라는데까지 생각이 간겁니다.

어차피 식당들 입장에서는 여행자들이 오는게 중요하죠.

개중에는 심카드 업무만 보고 가는 여행자도 있겠으나 또 개중 일부는 간 김에 밥을 먹겠죠.

심카드를 한국식당들이 핸들링을 해줄경우,

가이드북쪽에도 단지 레스토랑 파트에 식당들을 소개하는게 아니라,

심카드 구입 항목에도 한번 더 노출이 됩니다.

식당 이름이 책에 중언 부언 되서 나쁠일은 사실 없죠. 

이걸로 빠하르간즈의 한국식당 사장님 두분을 설득했습니다.

해서 결론냈습니다.

앞으로(사실 7월 11일 입국해서 가장 먼저 작업한게 이거라, 현재 시행중입니다.) 심카드 구입하실분은

인도방랑기나 쉼터에 문의하시는게 가장 좋은 방법중 하나일겁니다.

두 식당은 통신판매업 허가가 된건 아닌지라 핸들링 할 수 있는 업소와 연결을 해줄겁니다. 

인도방랑기의 경우 사기안치게끔 협박 가능한(?) 업소를 안내해줄거구요.

얼마 받았는지에 대한 추적 서비스(?)가 가능합니다.

쉼터는 조금 더 적극적으로 나서는 편인데요.

심카드(음성 100루피 충전)+ 한달기간 2기가 데이터 통신을 합쳐서 Rs250으로 아예 가격을 정해놨습니다. 

모쪼록 덜 당하는 여행이 되기를 바랍니다. 

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